青猿靜叫，歸鶴愁閒，空靈歲月，想起雲吞 。雲吞本名混沌，後轉為餛飩，字意優雅得多。初與餃子相類，北齊《顏氏家訓》云——「今之餛飩，形如偃月，天下通食之。」至 宋、元時期，餛飩、餃子分家。清末、始有雲吞之稱。餛飩各地稱呼不同，兩廣、天津叫雲吞；巴蜀名抄手；閩台曰扁食；江西則為清湯，實則都是一樣的東西。小時候在上海，外婆常包雲吞，四方皮子攤在左手心，右手舀餡（多為薺菜，豬肉），然後雙手對摺，左右交搭，成圓寶形，放進熱水一滚，待雲吞浮起，再溫兩三分鐘，即可食用。小時家貧，雲吞為主食。 上海有大、小雲吞，咱們一般吃大的，蓋上海人多喜濃油赤醬，份量要大。上海弄堂雲吞，別有風味，自家出產，更勝名肆老正興、滿庭芳。南來香港，仍愛吃雲吞，家居北角，附近有四五六菜館，雲吞誇啦啦，老闆王國樑，心裁別，熬雞湯烹雲吞，食客吃得舌頭伸不轉。可價罕，小哥兒吃不起，只好光顧數丈之遙的糖水道小攤，價錢公道，味亦不俗。
粵人重食不重穿，雲吞做法有別於上海。余友陳潞釋雲吞之名曰「雲吞源自廣州西關，聯聖何淡如聯云：『有酒何妨邀月飲，無錢那得食雲吞。』於是餛飩就變成雲吞矣。」廣東雲吞皮較薄，用雞蛋同麵粉搓成，切成正方形，餡料就以肥、瘦豬肉，鮮蝦仁為主。雲吞形狀細小，大抵以一口啖之為標準。除此，也講究湯底，一般以大地魚，大豬骨，豆芽等為材料，今人偏食，有以金華火腿伴之，鮑魚入餡，售百元以上，仍然客似雲來。
二十世紀中，上海雲吞在香港已趨沒落，反而廣東雲吞仍為港人熱捧，尤其是雲吞麵，流傳海外，名震遐邇。香港雲吞麵名店不少，昔有華麗園，今有麥奀記、麥文記，何洪記、永華和劉森記，各擅勝場，我則鍾情於麥奀記和何洪記。麥奀記始創於六八年，所包雲吞，小巧精緻，一碗僅四隻，可湯底好，迷盡老饕。麥文記亦以一碗四隻雲吞，兩両麵招徠，麵為人手打做，細長彈牙。何洪記雲吞也是一絕，湯中的韭黃，不同凡響，我每光顧，就是為了湯中的韭黃，一口湯，齒頰留香。
今夜雨濛濛，凭倚窗前，想起五十年代的市聲。黑夜長街，飄來喊聲「鮮蝦雲吞麵，一碗三毫——」，跟住是「篤篤篤」敲竹筒聲，那是挑担販子的叫賣。三毛一碗，雲吞、麵，湯水分開盛，進食時，方注湯， 麵便不會黏稠。如今，市聲不再，街上只有稀疏人影。
沈西城